Оштукатуривание откосов и заглушин

До оштукатуривания оконных откосов и заглушин надо убрать паз между стеной и дверной или окон­ной коробкой и подготовить поверхно­сти для нанесения на них толстых штукатурных слоёв. 

Заделка пазов (запенивание)

 Если между коробкой и стеной окажется большое пространство, его следует до запенивания заложить кирпичом. Кир­пич надо укладывать на растворе, оставляя при этом между стеной и коробкой зазор не более 1 см.

При запенивании, изоляционные материалы при­ходится сильно уплотнять, что часто приводит к проги­банию и искривлению брусков коробки. Для предохра­нения коробки от искривления их расклинивают доща­тыми распорками.

Паз заполняют пеной до самого уровня поверхности коробки. Излишки застывшей пены, перед оштукатуриванием срезаются. 

Если наметы штукатурки будут превышать 5 см, то после запенивания в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой. Для экономии раст­вора в толстые наметы штукатурки вкрапливают куски шлака, щебня, кирпича или затвердевшего штукатур­ного раствора.

 Оштукатуривание внутренних откосов

 Стены должны уже быть оштукатурены и затерты. Прежде всего на верхние части откосов строго гори­зонтально навешивают правила. Оштукатурив верх от­косов, правила навешивают строго вертикально на бо­ковые стороны откосов и оштукатуривают их.

При оштукатуривании откосам придают скос, делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. На всех откосах внутри здания скос должен быть одинаковым. Одинаковый скос отмеряют угольником. После установки и тщательной проверки верти­кальности правил уровнем их закреп­ляют.

Раствор на откосы наносят любым инструментом и разравнивают малкой, изготовленной из тонкой доски (теса). Одна сторона малки имеет вырез, движется по коробке, а вторая — по правилу. Вырез делают для то­го, чтобы при снятии раствора малкой он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял на ней отступ на 15 — 20 мм.

Благодаря этому зазору штукатурка откоса не ме­шает дверям свободно открываться и петли сво­бодны от штукатурки на откосах.

Штукатурку откосов лучше затирать «вразгонку». Правила снимают только после затирки и тут же ис­правляют и натирают усенки. 

Держат малку обеими ру­ками. При разравнивании раствора малку плотно прижи­мают к коробке и правилам. Разровняв грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы, разравни­вают и затирают. Намазывание раствора по-лутерком дает меньшую точность.

 Оштукатуривание заглушин

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и за­тирают, как обычно. Нижние заглушины между летни­ми и зимними оконными переплетами в каменных зда­ниях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора. Когда нижняя заглушина устраи­вается сквозной, нижние части боковых заглушин ош­тукатуривают цементным раствором на высоту 10 — 15 см.

 Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой два выреза. Вырезы устраивают для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше дру­гого для того, чтобы штукатурка заглушин своей пло­скостью была расположена под прямым углом к по­верхности стены. Размеры за­зоров такие же, как и на откосах.

Раствор в нижней заглушине разравнивают спе­циальной малкой закругленной формы, поскольку нижняя заглушина изготовляется в виде лотка. Малки для разравнивания раствора в заглушинах бывают простые или с плечиками. Малка своими концами дви­жется по коробкам.

Точ­но так же, как и оконные дверные откосы и заглушины оштукатуривают. 

 Железнение штукатурки

 Железнение (заглаживание) штукатурки произво­дят для того, чтобы на ее поверхности образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка. Перед железнением нанесенный слой цементной штукатурки следует хорошо выровнять и затереть.

Существуют два способа железнения — сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизон­тальные поверхности. На небольшую рамку набивают частое сито, насыпают на него чистый цемент; если слегка ударять по ситу, цемент тонким слоем ложится на свежезатертую штукатурку. После наслоения в 2 — 3 мм его чисто разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время це­мент начинает втягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом можно железнить любые поверх­ности. Прежде всего из цемента, просеянного через частое сито, приготовляют цементное тесто, которое намазывают на слегка просохшую цементную штука­турку слоем толщиной 2 — 3 мм и тщательно заглажи­вают его отрезовкой или штукатурной лопаткой до по­лучения чистой, гладкой, без каких-либо стыков, по­верхности.

Поверхность, зажелезненная мокрым способом, об­ладает более высокими качествами, чем поверхность, зажелезненная сухим способом.

 Устройство подоконников

 Подоконники устраивают двумя способами. В пер­вом случае подоконную доску изготовляют заранее и затем устанавливают на место. Во втором случае по­доконник устраивают на месте, отливая его в опалубке. Наиболее часто подоконники устраивают по первому способу.

Подоконники бывают бетонные, мраморные, дере­вянные, пластиковые. Устанавливают их внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого по­доконника должен быть устроен слезник для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник. Слез­ник делают в виде продольного желобка глубиной 1 — 1,5 см, расположенного на расстоянии 3 — 5 см от све­шивающегося края подоконной доски. Если при уста­новке обнаружится, что из бетонного подоконника не вынута деревянная рейка, образующая слезник, то ее необходимо удалить.

Устанавливают готовые подоконники после ошту­катуривания нижних заглушин. Когда делают деревян­ный подоконник, низ обивают антисептированным вой­локом, дополнительно закрепляя его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 2 см меньше, чем ши­рина той части подоконника, которая укладывается на стену.

Раствор внизу боковых откосов вырубают до стен. Стену, на которую кладут подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой. Подоконную доску укладывают на место, выверяют двумя клиньями. Клинья подбивают между доской и стеной таким об­разом, чтобы доска по длине стала строго горизонталь­ной, а по ширине имела уклон в 2 — 3° внутрь помеще­ния. Клинья должны заходить за грань стены на 2 — Зсм.

Чтобы не сбить поставленные клинья с места и не нарушить установки подоконника, их следует сразу же «приморозить» известково-гипсовым раствором. После этого подоконник осторожно снимают, смачи­вают стену водой и заливают известково-гипсовым ра­створом, чтобы уровень слоя раствора был выше уров­ня уложенных клиньев на 1 — 1,5 см.

На уложенный раствор укладывают подоконник и прижимают его к клиньям настолько, чтобы выдач вить из-под доски лишний раствор. Подоконник должен вплотную войти в четверть, устроенную в ко­робке.

Выдавленный раствор сравнивают заподлицо со штукатуркой, излишки срезают и затирают. Низы бо­ковых откосов, примыкающие к подоконнику, подма­зывают и затирают.

При установке бетонных, мраморных и мозаичных подоконников торцы подоконных досок обертывают войлоком, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай температурного расширения. Применяемый для этого войлок антисептируют и смачивают в рас­творе. Подливать такие подоконники можно любыми растворами.

Чтобы предохранить подоконники от прогибания и излома, под них подкладывают металлические полос­ки, которые своими концами заходят в нижнюю заглу-шину. Поэтому прежде всего следует поставить по­доконники, подлить их, а затем устраивать нижние заглушины.

Непосредственно в оконном проеме отливают по­доконники из цементного раствора. Для них делают деревянную опалубку, в которую укладывают армату­ру, и заливают цементным раствором. После схваты­вания раствора подоконник железнят. Опалубку снимают через пять — семь дней после заливки раствора, выявленные дефекты исправляют.

Опалубку следует делать из строганых досок. При устройстве подоконника к краям опалубки прибивают ровную доску — рейку необходимой высоты. Арматуру укладывают в опалубку таким образом, чтобы она на­ходилась в середине толщины устраиваемого подокон­ника. Для этого под нее подкладывают деревянные бобышки или куски щебня. Рейку для формирования слезника закладывают на расстоянии 5 см от края до­ски, для чего на нее укладывают выстроганную про­олифленную и смазанную машинным маслом полукруглую рейку или выпрямленный стержень ар­матуры толщиной 10 — 15 мм, с обеих сторон подма­занный снизу на конус глиной или гипсовым рас­твором.