Конструктивные элементы бани
Фундамент бани
Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на глубину промерзания почвы, или на 15–20 см ниже глубины промерзания.
Ленточные фундаменты просты своей технологией, но массивны и требуют большого количества материалов. Подошва находится ниже глубины промерзания грунта на 20 см. Ленточные фундаменты применяются для каменных и деревянных стен.
Для кладки фундамента роют траншею, выводят ее выше нулевой отметки, заливают раствором и делают пароизоляцию из нескольких слоев рубероида. Используют щебень, бутовый камень, гравий, битый кирпич; скрепляют кладку цементнопесчаным или цементноизвестковым раствором. Чтобы сохранить фундамент, его необходимо за щитить от дождя и поверхностных вод. Для этого устраивают отмостку с уклоном шириной 1 метр, которая отводит воду от фундамента и стен. Отводку делают сразу же после кладки фундамента. Для нее подходит глина, засыпанная тонким слоем гравия с песком.
Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле ленточных по трудозатратам, если их заложить на большую глубину. Рубле ные и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки меж ду столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.
Недостатки столбчатого фундамента: на них нестро ят бани из тяжелых конструкций, грунт должен быть из тяжелого песка.
Параллельность сторон фундамента и стен бани необязательна, допустимы отклонения в 3–4°.
Кирпичные фундаменты устанавливают на высокой песчаной подушке, за счет этого улучшается их качество и уменьшается расход кирпича.
Способы установки бани. Традиционную бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, раньше ставили на камни, уложенные на землю. Под углы бани ставили опоры из крупных камней, а промежутки между ними заполняли более мелкими камнями, битым кирпичом и обмазывали гли ной, чтобы защитить пол от продувания снизу. Иногда баню ставили непосредственно на землю и для увеличения срока ее службы нижний венецоклад делали из дуба, стойкого против гниения. Этот же венец служил опорой для пола. Такой способ установки легкой бани иногда используют и в наше время. Он удобен и надежен в тех случаях, когда грунт однороден, плотен или каменист, промерзает и оттаивает равномерно со всех сторон, а баня имеет прочную конструкцию. Но чтобы баня служила долго, а стены не проседали, не перекашивались и не трескались, ставить ее надо на фундамент.
Стены
Лучшими являются те бани, которые сложены из бревен и брусьев. Бревна желательно выбирать одинаковой толщины. Стены из бревен и брусьев хорошо держат тепло, они «дышат» — пропускают пар и воздух. Даже без проветривания в них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева, теплое ощущение при касании дерева.
Теска бревен. Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Сте сывают бревна от вершины к комлю, чтобы не было за диров.
Венцы. Стены состоят из нескольких венцов, т. е. свя занных между собой отдельных брусьев и бревен. Первый венец делают из толстых бревен, остальные с меньшим се чением и называются они рядовыми.
Исполнение углов «в обло», «в лапу». Из венцов скла дывают сруб. Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен. Такое исполнение углов называется «в обло». Для экономии материала углы выпол няют без выхода концов — «в лапу». Сруб «в лапу» выполня ют из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной.
Скрепление бревен. Венцы для прочности скрепляют по длине шипами; толщина шипов 25 мм, ширина 60–70 мм, высота 120–150 мм. Гнезда для шипов делают на 20–25 мм глубже. Для прочности скрепление бревен делают в виде «ласточкина хвоста».
Конопатка. После окончания возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, лен, мох, войлок. Конопатку выполняют дважды: первый раз после постановки сруба, второй — через 1–1,5 года после усадки. Льняную паклю очищают и просушивают, войлок нарезают лентами.
Конопатить необходимо по венцам одновременно все сте ны, иначе баня перекосится. Оконопаченные стены подни маются на 10–15 см. Все пустоты в стенах заполняются, что бы воздух не циркулировал. После последнего оконопачивания швы закрываются деревянными рейками.
Установка сруба «в обло». Сруб можно делать «в обло» — на одинаковом расстоянии друг от друга строго горизонтально кладут на противоположных сторонах 2 первых, или нижних, бревна; на них под прямым углом укладывают 2 вторых бревна, верхних, и затем выполняют угловые соединения в чашу. Комли бревен укладывают в раз ные стороны.
Нижнее бревно венца обрабатывают антисептиком с трех сторон, обертывают с трех сторон рубероидом и укладывают на гидроизоляцию. Между пазами бревен также кладут войлок, чтобы заполнить пустоты. Если коробки окон и двери расположены выше, чем поверхность последнего ряда бревен, то потребуется изготовление шипов в проемах перекрывающего бревна, чтобы они соединились с пазами боковых стоек коробок окон.
Изготовление стен. Стены из брусьев самые простые, изготавливают их из бревен, делая предварительно их опи ловку. В углах брусья соединяют «в обло», «в лапу». Корен ные и вставные шипы придают прочность данной кон струкции. Между брусьями сруба укладывают теплоизоля ционный материал.
Кирпичная баня. Если по каким то причинам постро ить деревянную баню вам не представляется возможным, можно это сделать из кирпича и камня. Стены кладут из об легченных кирпичей и камней с пустотами. Кладка кирпичей и камней одинакова. Достоинства кирпича и камня — они долговечны и менее пожароопасны. Недостатки — потеря тепла из-за высокой теплопроводности кирпича и камня.
Стены из арболита. Хорошим материалом для возведения стен бани является арболит. Это легкий бетон, имеющий в своем составе и вяжущее вещество, и заполни тель. Арболит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не гниет, не горит, морозостоек. Объемная плотность 450–800 кг/м3 т. е. как у плотного дерева, теплопроводность 0,12–0,22 ккал/(м.ч.град.), коэффици ент звукопоглощения 0,5–0,6. Плотность и прочность за висят от марки и количества используемого цемента, качества подготовки заполнителя и степени уплотнения твердеющей массы. Стены из арболита можно строить монолитными, используя съемные и скользящие опалубки высотой 1–1,2 м.
Асбестоцементные листы, шифер. В качестве опа лубки удобно использовать асбестоцементные листы или шифер, смазывая их внутренние поверхности известковым молоком. На фундамент или на готовую часть стены листы опалубки устанавливают на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края листов связывают между собой распорками и фиксируют в вертикальном положении укос инами. Арболитовую массу укладывают в опалубку слоями высотой не более 50 см и утрамбовывают. Опалубку снимают через 2–3 суток при температуре воздуха 18–20°С, в хо лодное время — через 7 суток. Болты снимают осторожно, вращая их, чтобы не повредить стену. Вертикальные швы между соседними участками стены делают в виде шпунто вых соединений.
Монолитные стены можно армировать деревянными брусками, обрезками досок и металлической арматурой. Дверные и оконные коробки желательно установить заранее, обернув их толем, т. е. обеспечив гидроизоляцию.
Каркасные стены. Стены бань строят каркасные. Каркасная конструкция позволяет использовать любые строительные материалы. На фундамент ставят каркас стен или бани в целом, крышу и фундамент обшивают снаружи и из нутри, пустоты заполняют утеплителем.
Потолок
Самым лучшим является потолок из дерева с низким содержанием смолы. Деревянный потолок может быть па нельный, настильный, подшивной.
Изготовление подшивного потолка: снизу потолочные балки обшивают досками. Пароизоляционный материал настилают на доски обшивки, поверх него укладывают утеплитель.
Изготовление настильного потолка делают по балкам или без них. Без балок доски настила укладывают на верхнюю обвязку стен, покрывают пароизоляцией и утеплителем (фольга, толь, рубероид, глина, огнестойкие опилки).
Покрытия
Баня, как и другие строения, имеет покрытие. Покрытия бывают чердачные и бесчердачные. Чердачные покрытия состоят из потолка, крыши. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий чаще всего изготовляют из деревьев хвойных пород. Потолок как в чердачных, так и в бесчердачном покрытии можно изготовить из любого материала с низкой теплопроводностью.
Крыши
Крыши бани делают односкатными и двухскатными. Стропила — главный несущий элемент скатных крыш. Скатные крыши бывают двух типов: висячие потолки и наклон ные. От количества пролетов и их величины зависит вид стропил. Вид покрытия крыши зависит от климата, уклона крыши и экономических затрат. Все элементы висячих стро пил должны быть жестко укреплены между собой, так как эта конструкция опирается на две крайние опоры. Для стро пил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород без сучков и трещин. Но дощатые стропила удобнее и легче крепятся гвоздями.
Материалы для покрытия крыш. Для покрытия кры ши применяются: кровельная сталь, толь и рубероид, ас бестоцементные плитки, шифер.
Технология покрытия крыши сталью. Металли ческую кровлю выполняют из листовой стали толщиной 0,5–1 мм с цинковым покрытием или без него (черная сталь).
Кровля из черной стали служит 20–25 лет, из оцин кованной — 25–30. Минимальный угол наклона — 20°. Это наиболее дорогая и сложная кровля, требующая постоян ного ухода. Положительные свойства металлической кров ли — легкость, несгораемость и возможность устройства любой сложной конфигурации.
Перед укладкой черной (неоцинкованной) кровельной стали ее насухо протирают от смазки, очищают от ржавчины и покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Смазку удаляют смоченной в бензине тряпкой, а олифу наносят с добавлением красителя, чтобы были замет ны пропуски.
Основанием для стальной кровли служит обрешет ка из брусков сечением 50.50 мм или доски толщиной не менее 25 мм. Расстояние между брусками или досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие (горизонтальные) фальцы укладывают доски шириной не менее 100–120 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) —от 1370 до 1400 мм. Иногда под стальную кров лю устраивают сплошную обрешетку с настилкой руберои да, который, поглощая водяные пары, проникающие че рез чердачное перекрытие, предохраняет кровельные листы от коррозии.
Технология покрытия крыши рубероидом и толью. Одной из недорогих и простых по технологии изготовления является кровля из рулонных материалов — толи и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении технологии трехпятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее — легкая воспламеняемость. Уклон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0° — плос кой кровли).
Количество слоев рубероида. Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20–40°) — три, на малых уклонах (5–15°) — четыре слоя.
Основание для рулонной кровли. Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1–5 см, по ко торому под углом 30–45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15–20 мм.
Укладка рубероида. Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед уклад кой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внут ренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных — материал с круп нозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид).
Мастики. Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные масти ки: рубероидные или битумные для материалов 1ой группы, толевые или дегтевые (только горячие) — 2ой груп пы. Рубероид служит в 2–3 раза дольше, чем толь. При ру бероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя — только горячие.
Технология покрытия крыши шифером. Покрытие крыши шифером по своим характеристикам близко к чере пичной кровле при несколько меньшем сроке службы (30– 40 лет). Она легче и менее трудоемка. Кровля из асбестоце ментных волнистых листов (шифера) является наиболее распространенной и технологичной в индивидуальном строительстве. Она долговечна, имеет малую массу и почти не требует ухода, в 2–3 раза дешевле металлической. Для придания ей архитектурной выразительности асбестоцементные листы можно окрашивать. Оптимальный уклон крыши — 20–45°.
Асбестоцементные кровли из волнистых листов обыкновенного профиля устраивают на кровлях с уклоном более 27° по деревянной обрешетке. Первый лист ук ладывают по шнуру вдоль ската, начиная с карниза, без обрезки углов. Затем на гребне второй волны с правой стороны листа ручной дрелью (диаметр сверла на 1–2 мм больше диаметра гвоздя) сверлят отверстие на расстоя нии 80–100 мм от нижней кромки и прибивают лист к карнизному свесу шиферным гвоздем с прокладкой из резины, толя, рубероида, не добивая гвоздь на 2–3 мм. Далее кладут второй лист продольного ряда (от первого к концу), точно прилаживают его по месту, сверлят дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивают его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая на 3–4 мм. Таким же образом обрабатывают следу ющие листы первого продольного ряда и прибивают их к обрешетке.
Укладка листов. В покрытие волнистые листы укла дывают в поперечном направлении — справа налево (об ращаясь лицом к коньку) с перекрытием одного листа дру гим на одну волну; в продольном направлении — снизу вверх с перекрытием нижеуложенного ряда, укладывае мым выше на 140 мм при уклоне до 58° и на 120 мм при более крутом уклоне. Листы в ряду удобнее укладывать справа налево, причем учитывают направление господству ющих в данном районе ветров, чтобы открытые кромки продольных стыков были обращены к подветренной сто роне.
Способы покрытия крыши. Крыть крышу можно двумя способами: со смещением продольных кромок листов на одну волну по отношению к таким же кромкам листов ранее уложенного ряда; с совмещением продольных кромок листов во всех рядах, укладываемых выше.
Для укладки по первому способу заготовляют необходимое количество листов, обрезанных на одну, две, три и четыре волны. В этом случае линия стыковки листов на ска те в продольном направлении будет ступенчатой. По второму способу в листах обрезают лишь углы, тогда линия стыковки листов на скате по продольным кромкам будет прямой.
Полы
Основные хлопоты доставляет устройство пола. Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.
Непротекающий пол. Пол делают непротекающим, на стилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бето на. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону; здесь устанавливают решетку, под ней нахо дится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски пол ностью не высыхают и могут гнить.
Протекающий пол. На грунт настилают щебенку с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть гер метичной из бетонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится приемник для воды, а потом уже настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печкикаменки и дренажная система для отвода воды.
Вентиляция. Условием сохранности пола и стен явля ется сушка их после каждого пользования баней. Для уда ления влажного воздуха изпод пола пространство под по лом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печика менки ниже пола или сообщения его с подполом посред ством легкоснимаемого короба из жести.
Окна, двери
Двери и окна бани в целях лучшего удержания тепла делают меньших размеров, чем в жилых помещениях. Вы сота двери от пола 160–180 см при высоте порога 15–20 см, ширина 65–80 см. В такую дверь приходится входить согнув шись и боком. Обычно все двери одностворчатые и откры ваются наружу. Дверь между моечной и парильней может быть двустворчатой и без порога. При этом между дверью и полом оставляют зазор в 5 см.
Изготовление двери в один слой. Изготовлять двери можно из досок в один слой с наружной теплоизоля ционной обивкой, как это делают в жилых домах. В качестве утеплителя используют войлок, паклю, вату, рогожу, пенопласт и другие материалы и закрывают их дермати ном, фанерой, ДВП, пластиком. По краям обивки делают утепляющий валик из свернутого в несколько слоев мате риала, войлока, эластичных герметизирующих профилей. Для защиты от влаги внутреннюю поверхность и нижний торец досок пропитывают олифой. В тех же целях дверь можно покрыть изнутри тонкой водостойкой фанерой или ДВП.
Изготовление дверей из двух рам. Легкую, прочную и теплую дверь, плотно прилегающую к косякам по двум поверхностям, изготовляют из двух деревянных рам. На ружную раму с обеих сторон обшивают тонкими древесно волокнистыми плитами (ДВП) с легким теплоизо ляционным наполнителем между ними. На наружную раму накладывают внутреннюю раму меньших размеров и при крепляют ее к наружной винтами. Внутреннее простран ство ее также заполняют теплоизолирующим материалом, закрывают пароизоляцией и обшивают тонкими досками. Благодаря прилеганию внутренней рамы к косякам скошенными краями такая дверь легко открывается и закрывается. Для обеспечения максимальной плотности эту раму не обходимо подогнать к косякам отдельно, до прикрепления к наружной.
Изготовление двери из одной рамы и стеклопластиковых листов. Для моечной, где температура невысокая, теплую и паровлагостойкую дверь можно изготовить из од ной рамы и двух стеклопластиковых листов, прикрепленных к ней шурупами с обеих сторон. Полость между листами за полняют пенопластом, пенополистиролом или битуминизи рованной минеральной ватой. Для обеспечения герметич ности закрытия запоры на двери делают изнутри в двух ме стах: снизу и сверху. Нижний запор может быть в виде металлического крючка. Верхний запор должен быть деревянным — в виде задвижки или засова (металлический будет обжигать руку). Щеколды и английские замки применять не следует, так как они создают опасность случайного запирания.
Ручки дверей. Ручки дверей должны быть деревянными. Наиболее простые, удобные и оригинальные ручки по лучаются из сучьев и корней, можно их делать из брусков и дощечек. Острые грани ручек следует скруглить и отшлифовать шкуркой. После пропитки олифой и просушки они становятся более прочными, водостойкими и меньше за грязняются.
Окна. Для нормального освещения бани в дневное время достаточно иметь окно, застекленная поверхность которого равна примерно 5% площади пола. Окно делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло. Обычно высота его составляет от 2/3 до 3/4 длины (30.40, 40.60, 60.80 см). Размеры окна можно увеличить, если перед баней хороший вид. Располагают окно таким образом, чтобы через него можно было смотреть, сидя на скамейке или лежа на полке. Большое окно должно быть защищено от попадания прямых лучей солнца наружным навесом или щитком. Иногда в моечной окно располагают на уровне головы, когда моющийся сто ит внутри бани. В этом случае занавески на окно не требуются, так как снаружи оно находится значительно выше головы.
Остекление. Окна должны иметь двойное остекление. Такое остекление можно выполнить и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рамы. Чтобы окно не потело, необходимо добиться плотного прилега ния рамы к переплету и стекол к раме, замазать все щели известковоцементным раствором. Форточка, хотя и осложняет изготовление окна, зато облегчает проветри вание бани.
Освещение. Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна, сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными противотуман ными плафонами молочного или желтого цвета. Дополни тельно их следует закрыть деревянными решетками, что бы свет не бил в глаза. Окна моечной и парильни можно вывести в предбанник. Это обеспечивает дополнительную тепловую защиту окон и освещение горячих помещений светильниками в обычном исполнении, установленными в предбаннике.
Заделка окон стеклоблоками. В банях с кирпичными стенами оконные проемы лучше заделать пустотелыми стеклоблоками. Они дают мягкий, рассеянный свет, исключают просматриваемость помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла, легко моются, не портятся от влаги. Для ровной укладки стеклоблоков с плотным заполнением швов лучше изготовить из них панель по размерам оконного проема и установить ее целиком. Размеры стеклоблока 194.194.98 мм, ширина растворного шва между ними 6 мм. Сверху и по бокам панели в оконном проеме необходимо оставить температурные компенсационные зазоры, заполнив их упругой прокладкой из теплоизоля ционного материала, например, из битуминизированной стекловаты.
Вентиляционное отверстие. Для обеспечения при тока в баню свежего воздуха вблизи печкикаменки на вы соте не более 0,5 м от пола делают приточное вентиля ционное отверстие, также закрываемое задвижкой или заслонкой. Это отверстие можно выполнить и в ниж ней части двери. Для предотвращения дутья отверстие желательно закрыть снаружи перфорированной пластиной или решеткойжалюзи и щитком, защищающим от ветра.
Расположение вентиляционных отверстий. Вентиляционные отверстия могут иметь различное расположение. При верхнем расположении отводящего отверстия из верхней части помещения уходит наиболее нагретый воздух Такая вентиляция парильни приемлема только для кратковременного пользования (пользования отдушиной) или для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни. Чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки. Естественно, отвод воздуха в низкорасположенное отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печ кикаменки. Если печь топится из соседнего помещения, то желательно применять схему вентиляции, которая обеспечивает отвод наиболее сырого и холодного воздуха из под пола, обеспечивает его нагрев и быструю сушку, не допускает появления затхлого запаха в помещении. Если печь топится в самом помещении, то желательно распо ложить ее так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола.
Вставив двери и окна, выполнив систему вентиляции и установив печькаменку, можно считать, что баня пост роена.
Внутреннее оборудование
Внутреннее обустройство бани делают из строганых досок без какойлибо отделки. Наиболее важными являют ся: скамейки, лавки, полок.
Формы и размеры зависят от размеров парилки. Располагают банное оборудование (полки) вдоль стены без окон, возможно в 2–3 яруса. Размеры верхнего полка больше, чем среднего и нижнего яруса.
Чтобы пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 110 и не более 120 см, а по отношению к верхним камням печи он должен быть выше на 5–15 см.
Удобно подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний полок или подставку, если расстояние между ними по вертикали 40 см. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего пола
Материал. Полки и скамьи в бане должны быть прочными, красивыми, приятными при касании руками и телом, иметь закругленные края, не шататься и не скрипеть. Они должны быть открытыми снизу и не мешать вентиляции, проветриванию, уборке пола. Лучшим материалом для полков и скамей являются доски из липы, осины и тополя, которые не имеют смол, не обжигают тело, быстро сохнут.
Вся обстановка в бане должна располагать к спокойствию, тишине и позволять отвлекаться от повседневной суеты. Даже резкие запахи в ней нежелательны, кроме запахов лечебных трав. Не допускается вносить в баню пахучие и горючие вещества и тем более разливать их. В бане для каждого предмета должно быть свое место. Поэтому предбанник должен быть оборудован не только скамейкой и вешалкой, но и подставками для воды, дров, обуви, шкафчиками для хранения банных принадлежностей, белья, ап течкой и т. д.